Aus alt mach ganzwasanders oder Ich bau mir n Transformer

  • Servus beinand

    Da ich schon geraume zeit hier mitles um mir infos zum Kofferaufbau für meinen Anhänger zu holen fang ich jetzt mal meinen fred an.

    Ich heiß Armin, bin gebürtiger Passauer aber leb in Österreich nähe Schärding.

    Ich nenn n kleines SUV (Dacia Duster) mein eigen und benötige öfters mal n Hänger für Haus und Garten.
    Gleichzeitig will ich auch n Kofferaufbau um nimmer im Dachzelt schlafen zu müssen, Mann wird ja nicht jünger.

    Vorbild für den Kofffer ist der Dream-Boxx hänger. Nur absetzbar.

    Basis ist ein 30j alter Harbeck bootstrailer 1t gebremst welcher in der vergangenheit schon zum Lastenesel umgebaut wurde.


    Also erstmal das in die Jahre gekommene Holz runter, Zugeinrichtung und Bremgestänge runter.
    Die Halterung der Kupplung ist altersbedingt verschlissen also flex weg.

    auch ist mir des teil etwas zu lang 5m und lässt, wenn angekuppelt den Arsch hängen.
    Auch hier dank Flex, 90cm kürzen und zw Achse und Rahmen unterlegen.


    Ich hab bewusst die Steher auf dem Rahmen gelassen da die Aufbauten wechselbar sein sollen.

    Abnahme erfolgt übrigens als "Anhängerfahrgestell" ohne Aufbau.
    Somit gelten diese als "Ladung" und unterliegen nur meiner Narrenfreiheit und nicht dem TÜV.

    Der Koffer wird aus Siebdruckplatten, selbsttragend ohne Skelett.
    Masse LxBxH 250X140X150 innen.
    Keine Hecktüre(n) sonder Fahrzeugrollo wie in den Feuerwehraufbauten verwendet.
    Hub oder Klappdach ist nicht geplant.

    Einrichtung soll minimalistisch, passend zum zugFZ sein und wird fertig ein Gewicht von ca 470kg haben.

    Momentan geht aber nix weiter, Schweißgerät ist abgeraucht, Teile sind auf dem weg und Wetter passt eh ned.

    So des wars fürs erste.

    Gruß
    Armin

  • Hallo Armin,

    Herzlich Willkommen hier im Forum.
    Tolle Idee und wir freuen uns schon weitere Bilder zu sehen (haste vielleicht schon eine Zeichnung, bzw. Grundriss?)

    Halt uns auf dem Laufenden

    Gruß
    3125
    Nicole & Alexander

  • Hi

    Gedankenaufzeichnungen hab ich nur immer ausschnittsweise und die ändern sich a laufend wg gewichtsverteilung, Aufteilung der inneneinbauten, stauraumschaffung ect

    Ich halt mich nur befingt an skizzen, bzw hab meine ideen fast alle im kopf.
    Nur die masse hab ich auf papier, dafur war kein platz mehr unter dem winterfell

    Gruß
    Armin

  • hallo Armin,
    Willkommen im Forum -
    es ist schon faszinierend wie viele verschiedene Vorstellungen und Ideen
    hier im Forum zusammen getragen werden.
    Eine Frage : warum machst Du ein Rollo als Eingang und nicht
    eine oben angeschlagene Türe ?
    die Klappe hätte m.E. 3 Vorteile :
    1. spart sicher Gewicht gegenüber dem Alu-Rollo
    2. ist sie wesentlich leichter Zug- und Regendicht zu gestalten
    3. ist die oben angeschlagene Klappe ein Regen- oder Sonnenschutz
    wenn Du mit offenem Heck irgendwo stehst - ist schon fast eine
    1-Mann Veranda.

    bin gespannt auf Grundriß und Baufortschritt

    Gruß
    Ralf

    der Urologe

    Vorsorge tut gut - KAT fahren

  • Hi Ralf

    Ganz einfach:

    Gewichtsersparnis ist subjektiv
    Nur die klappe allein 14.7kg
    Alurahmen Klappe und "Tür rahmen" ca 4kg
    Gasdämpfer mit Aufnahmen 2kg
    Dazu kommen dichtungen, schaniere, Tür verriegelung usw ca 10 kg
    Macht etwa 31kg

    Rollo mit laufschienen kompl. Ca 25kg.

    Mit der klappe muss ich min. 1, 5m von allem wegbleiben, auch daheim, mit rollo nur ca50cm, rollo kann ich zum lüften sowrit aufmachen wie ich will ohne dass des teil gleich hoch schnellt und n tarp mot keder kommt sowieso an die seite.

    Fahrzeugrollo ist bestimmt a recht dicht und isoliert bestimmt a einigermassen

    Gruß
    Armin

  • ... der was baut, was ich so oder ähnlich hin und wieder schonmal vorgeschlagen habe..... ich bin mal gespannt, wie das Endergebnis aussieht.

    Ich hab noch nix von einer Isolierung innen gelesen, geh aber mal davon aus, dass Du sowas vorgesehen hast. Siebdruck heizt innen unglaublich auf, wenn der Planet mal ein paar Stunden draufgebrummt hat und hält die Wärme auch noch einige Zeit in der Dunkelheit. Wenns draußen kalt genug ist, würds unisoliert in der Nacht auch tröpfeln, während Du schläfst....

    Wenn Du Siebdruck ohne Skelett verwenden willst, brauchst Du schätzungsweise 9 mm, damit Du es zum halten bekommst. Im Verbund mit nach innen 20 oder 30 mm Styrodur und 3 oder 4 mm Sperrholz brauchst Du zwar ein paar Leisten in den Ecken und aus Stabilitätsgründen ein paar mehr im Dach, während alles andere flächig verklebt wird (Siebdruck außen als Platten ohne Stöße), aber Du kommst mit 6 mm Siebdruck aus. Das ganze Gehäuse wird dann 10 bis 12 kg mehr wiegen, aber das isses auch wert.

  • Hi

    Ja richtig von isolierung kannst nix gelesrn haben weil ich noch nix druber geschrieben hab:grin:

    Auf die werd ich auch erstmal verzichten bzw nachträglich einbauen wenns notwendig sein sollt.

    Boden wird 15mm und Aufbau komplett aus 9mm. Die größe ist extra so gewählt weil ich die platten in 150x300cm verwenden werd und so keine Stöße entstehen.

    Was des aufheizen angeht kommen 2 dachluken mit Entlüftung (solarbetrieben) rein, somit dürfte sich der Hitzestau in grenzen halten.Wenns dann nachts kalt wird kann ich immer noch ne Heizung anwerfen...falls ich eine Einbau.

    Aber:versuch macht kluch 8-)

    Gruß
    Armin

  • Hoi Armin und herzlich willkommen hier! :D

    Schönes Projekt!

    Aber schon jetzt hab ich eine Bitte an Dich...
    Hier lesen auch Leute mit die Deutsch nicht als Muttersprache haben, deshalb bitte ich Dich Hochdeutsch zu schreiben.
    Auch wenns ganz sympatisch tönt, aber wenn hier jeder ganz oder auch nur teilweise im Dialekt schreibt verstehen wir uns nicht mehr...
    Einzelne Worte sind sicher nicht das Problem (ich begrüsse ja auch seit Jahr und Tag alle mit 'hoi zämä'), aber doch bitte nicht ganze Sätze, danke!

  • .... mit der Isolierung, mein Bester. Blöde Fehler kannste immer machen, hat auch keiner was gegen, aber solche wie ohne Isolierung doch nicht. Erstens ist sowas beim Bau, wo Du die Platten wunderbar auf dem Boden mit dem Styrodur verkleben kannst...einfach ein paar schwere Sachen wie Zementsäcke oder Gasflaschen oder Bütten mit geliehenem Sand draufstellen, da haste Anpressdruck ohne Ende.... viel einfacher als nachher in der kleinen Hütte rumkriechen und irgendwo was stückchenweise anpappen, zweitens sparste unterm Strich Geld, weil Du eine dünnere Qualität Siebdruck nehmen kannst, und drittens versauste Dir keinen Urlaub wegen Schlafen im Treibhaus mit Automatikberegnung.......

    Du darfst zwar anders sein als die anderen und auch was bauen außerhalb der Normen von Optik und Grüße, aber wider besseres Wissen.... und glaub mir, ich weiß dank weit über 50 Jahren Campererfahrung bestimmt mehr drüber als Du.... sich gegen die Physik zu versündigen.... und die macht bestimmt nicht, was Du Dir grad vorstellst....... wäre schlicht hirnrissig.

    Dieses ist zwar nicht höflich und nett, aber leider wahr, und ich sage Dirs nur deswegen so unverblümt, damits Dich richtig ärgert und innerlich zusammenreißt vor Wut über den so von oben herab quatschenden alten Idioten, dass Du Dich nach Verrauchen des ersten Impulses fragst, eh...kann der vielleicht nicht doch recht haben????? Nimms auch insoweit positiv, als ich Dir unterstelle, dass Du ein Gehirn hast zum drüber nachdenken, sonst brauchte ichs nicht zu schreiben.....hihihihi

  • Hallo Armin,

    ich hab zwar keine große Campingerfahrung, aber im Auto habe ich schon oft übernachtet :mrgreen:
    und da muß ich Thomas recht geben - das ist ganz schön feucht am nächsten morgen ...
    (wenn man die Fenster nicht öffnen kann wg. der Aussentemperatur)
    auch wenn man(n) sich im Schlafsack einkuschelt ...

    Thomas
    Du bist kein alter Idiot - nur gut gebraucht :mrgreen: *duck und weech*

    Gruß
    Alexander

  • Picco

    Habedere 8)

    Ich werde mich bessern bzw es versuchen.
    Blöde Angewohnheit


    Thomas

    Nein, ich versteh dich schon richtig.
    Konstruktive Kritik wird von mir nicht als "Blödsinn vom alten Sack" abgetan, sondern auch überdacht.

    Ich bin halt in 1. Linie neugierig wie sich der Koffer so verhält ohne Isolierung, Tropfsteinhöhle im Auto kenne ich ja...Blech, Glas, Isolierung mieserabel ect.
    Trotzdem ist ja der Koffer aus Holz, wenn auch mit Phenolharz beschichtet. Holz ist ja ein sehr schlechter Wärmeleiter und somit kein Material des kondensbildung fördert (anders als Alu z.B.)

    Auch darf Mann nicht vergessen, Ich bin mit dem Hänger nicht ewig unterwegs, max 2 Wochen, länger lässt mich die Frauchen nicht weg. :lol:
    Weiterhin soll der Koffer auch zum Transport benutz werden...Wer schon mal ne Sperrholzverkleidete Sixt,Avia,Europcar Leihkarre hatte weiß wie die hinten drin ausschaun. Da komm ich ja mit innenverkleidung nachschreinern nicht mehr nach wenn ich was transportier.
    Aber ich werde mir nochmal gedanken drüber machen.

    So nun zum heutigen Tag:

    War heut beim Preiseerfragen für Platten und mit den Verkäuferinnen flirten :mrgreen:

    Holz Mayerhofer in Passau verlangt für 15mm 17,20€ und für 9mm 13,90€ für den m2 bei Plattengröße 150x250cm...genau meine Größe
    Holzhandel Klöpfer in Neuhaus a Inn: 15mm 19,16€; 9mm 14,26€ hat aber nur 150x300 cm.

    Preise exkl. Märchensteuer

    Bauhaus, Hornbach, Baywa haben nur 125xirgendwas = Zu klein!!!

    Zuschlag für Mayerhofer


    Gruß
    Armin

  • ....natürlich etwas wärmer als reines Blech, aber für Kondens-Niederschlag an der Fläche bei 5 Grad reichts allemal..... spätestens um 12 Uhr nachts hat unisolierter Siebdruck Außentemperatur angenommen.

    Deine Transportaufgaben kann Siebdruck auch, wenn auch mit Kratzern, aushalten, dann schlägst Du halt innen mit 4 mm Siebdruck aus.

    Alternativ kannst Du auch einen zusammensteckbaren Kasten machen, den Du statt des Betts und der sonstigen "Möblierung" da rein schiebst und der die Wände schützt. Drei Platten, unten auf dem Boden hinter ne 20x20 mm Leiste gesteckt und oben mit Knebelverschlüssen festgehalten. Vorne quer werden die Längseiten mit je 3 Dübeln in die Quertafel reingesteckt. 1,50 m Höhe dürfte reichen. Wenn Du dann auf Reise gehst, nimmst Du die einfach raus.

    So, damit solls gut sein zu dem Thema, von meiner Seite jedenfalls.

  • hmm also ein Matrjoschka Prinzip...sozusagen box-in-box. (hier würde jetzt ein Daumen-hoch-Smilie für dich stehen)

    Keine Blöde idee (hier würde jetzt noch ein Daumen-hoch-Smilie für dich stehen)

    Gruß
    Armin

  • So heut ist mal wieder Brainstorming angesagt.

    War bis jetzt ziemlich faul, hab nur mal die Garage aufgeräumt...Frauchen hat geschimpft :evil:

    Platten sind Fix.
    Isolierung wird 20mm Styrodur, hab mich überzeugen lassen. Danke Thomas
    Innenverkleidung 3 oder 4mm Sperrholz, entscheid ich später

    Die Platten sollen an den Kanten ja irgendwie verbunden werden.

    a) Alueckprofile Selbstklemmend 030616
    VORTEIL: Winkelgenauigkeit d. Kastens; Leichte Verarbeitung; Maß d=9,9mm ~ Platz für Kleb&Dicht; größere Stabilität der Kastens
    Nachteil: Preis gegenüber b); max. 2m länge=viele Stückelungen; Maß d=9,9mm muss sofort vernietet/veschraubt werden??????????

    b) Normale Aluwinkelprofile 30x30x3mm
    VORTEIL: Preis gegenüber a); Länge bis zu 6m = keinen Stückelung;Auflagefläche (30mm) größer als bei Eckprofilen (12,9mm)
    NACHTEIL: Winkelgenauigkeit des Kastens könnte ein großes problem werden; muss gleichzeitig verklebt und geschraubt/genietet werden weil instabil; Kasten weniger Stabil

    Links sind nur zum Leichteren Verständnis

    Weiter gehts mit kleben, schrauben, nieten, was is sinnvoller?

    Schrauben bei 9mm Platte stehen innen über...Ist noch die Isolierung mit 20mm dahinter, wäre also egal
    Nieten ist aufwendiger aber auch stabiler (mit den richtigen Nieten)
    Abdichtung erfolgt in beiden Fällen über die Kleb&Dichtmasse.

    Zu der komm ich jetzt.
    Zur auswahl stehen: Sika 252, PETEC K&D

    Und mit was kleb ich innen die isolierung auf??? Auf der Beschichtung hält ja nix und vollflächig abschleifen kanns ja auch nicht sein.

    Bin schon echt auf euere Anregungen Und Kritiken gespannt.

    Gruß
    Armin, der sich jetzt n Bier holt

  • ....die 9 mm Siebdruck schon gekauft? Wenn nicht, geh auf 6 mm, und zwar die, die auf einer Seite rauh sind.
    Auf die Seitenwände schraubst Du einen Rahmen aus 20 x20 mm Leisten.....einfach außen rum und zwar auf die rauhe Seite, die nach innen kommt. Die befestigst Du mit Kleber , weils innen ist (ohne UV), reicht Sika 252 aus, und schraubst von außen durch in die Leisten mit 3,5 x 25 Nirospax. Dann legste die Platte flach auf den Garagenboden, ziehst mit nem Zahnspachtel (wegen Topfzeit am besten zuzweit) eine dünne Schicht Kleber auf und legst das Styrodur drauf (ein bisschen Kleber auch zwischen die Stöße, nur ganz wenig, und auf etwas Spannung zwischen die Leisten klemmen). Dann auf das Styrodur Kleber drauf und schließlich mit der Innenplatte abdecken. Als erstes mit Gewicht belasten (zur Not Folie drauf legen und losen Sand drauf schaufeln), zum Schluß mit ein paar Spax am Rahmen festschrauben.

    Es ist klar, dass Du diese Aktion vorbereiten musst, also die Innenplatte zuschneiden, Kleber bereitstellen. Wenn die Innenplatte gestückelt werden muss, solltest Du unter die Nahtstelle auch eine 20 mm Latte drunter kleben, die sollte auf das Siebdruck nur geklebt werden, weil die Schrauben auf der Fläche stören würden....also einfach aufkleben, beschweren und aushärten lassen. Die rauhe Seite bietet genug Verbindungskraft zum Kleber. Welchen Du für die Fläche nehmen willst, da geh mal in die Suchfunktion, da gibt es einige Threads, wo verschiedene Kleber samt ihrer typischen Wirkungsweise und dem Verwendungszweck ausführlich besprochen werden.

    Wenn Du die Seitenplatten fertig hast, solltest Du die Frontplatte bauen. Die braucht nur oben und unten eine Leiste, rechts und links musst Du nur die 26 (oder 29) mm Styrodur + Plattendicke freilassen, den Rest deckst Du wie beschrieben mit Styrodur und innenplatte ab. Wenn Du fertig bist, stellst Du die drei Platten auf (Drei- oder 4 Mann - Job), versiehst die Kontaktstellen auf der Frontplatte mit Kleber und setzt die Frontplatte vor die beiden Seitenplatte, mit Spaxen verschrauben und ....uff.... fertig..... Pause....hihi....Bier.....

    Das, was jetzt oben ist, wird der Boden. Jetzt legst Du die Bodenplatte auf...ich würde vorschlagen, auch da nur 6 mm Siebdruck zu verwenden, und verschraubst und verklebst die mit den Seitenwänden. Dann wird die ganze Geschichte umgedreht Du kannst Die Bodenisolierung einbauen. Die würd ich in 30 mm machen (Bodenkälte ist oft stärker als Luftkälte) und den Boden mit quer verlegten 30 mm Latten im Abstand der Styrodurplattenbreite festigen, damit der mehr Last verträgt..... ob Du dazu noch zusätzlich einen Rahmen haben willst, bleibt Dir überlassen.

    Jetzt musst Du Dir Gedanken über das Dach machen. Bei der vorgegebenen Spannweite würde ein Dach, das wie eine der Seitenwände aufgebaut ist, im Stand dazu neigen, sich leicht durchzubiegen. Da sich in der Kuhle Wasser sammeln würde im Stand, wäre das nicht so toll. Man kann da zwei Strategien anwenden, Die erste wäre eine dachförmige Steigung, wobei man mit 3 cm Höhe für den Giebel in der Mitte auskommt. Das musst Du vorher festlegen, weil die Frontplatte entspechend zugeschnitten werden muss und Du hinten einen schmalen Giebelstreifen brauchst, um den dreieckigen Spalt zu schließen.
    Die zweite Möglichkeit wäre eine bogenförmige Erhebung in der Mitte, dabei würde 2 cm Höhe ausreichen. In beiden Fällen muss das Dach durch Latten im Sandwich unterstützt werden. Bogenförmige Latten bekommt man, in dem man etwas breitere Latten oder besser noch Sperrholzstreifen mit der Stichsäge zuschneidet. Innen wird der wie außen mit 6 mm Siebdruck abgedeckt. Zum Wohnen kommt da ein Teppichbodenrest drauf.

    Bei der Heckplatte musst Du Dich entscheiden, ob Du die als quasi Vordach im Ganzen hochheben und am Boden abstützen willst, oder ob Du eine Heckplatte mit einer Hecktür haben willst.

    Die Hirnseiten der Siebdruckplatten müssen gut gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Du solltest sie erst mehrfach mit einem guten Lack versehen. Überdecken kannst Du die entweder mit Alu- oder mit Kunststoffwinkeln. Die lassen sich mit Dichtmasse anschrauben (Dekalin oder Butylband, auch ein UV-resistenter Dichtkleber wie Würth "klebt und dichtet" (auch "bond & seal" genannt) geht, wenn Du den Siebdruckrand etwas aufrauhst).

    Ich bin sicher, dass Du aus dem Forum zu der Bauweise noch Hinweise bekommst. Viel Spaß beim Bauen und denk dran, dass Du bei den Klebern auf die Verarbeitungstemperatur achten musst.

  • Hallo Thomas,

    Nein, die 9mm sind noch nicht gekauft aber ich werd nicht drum rum kommen...6mm gibts bei keinem händler den ich angefragt hab.

    Danke übrigens für die ausführliche erklärung, auf die idee mit den 20x20mm rahmen bin ich noch gar nicht gekommen...Manchmal denk ich zu kompliziert :roll:

    Auf allgemeinen Wunsch hab ich mich jetzt drangemacht meine Kopfzeichnungen in digi. Form zu bringen:


    So soll die Kiste von aussen aussehen, innen bin ich noch am werkeln.

    Hat mich als CAD Neuling fast nen halben Tag gekostet aber es wird schon :wink:

    Gruß
    Armin

  • Hallo Armin,

    als CAD-Neuling ist das schon ne gute Zeichnung :)
    ich bin mal gespannt auf die Innenaufteilung - ich nehme an, das die Schräge vorne ist ?

    Gruß
    3125
    Alexander

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