RKB-Koffer - Isolierung innen

Haí Matze,

ich kann Dir sagen, wie es bei unserer Alu Kabine ist. Die ist auf ein Vierkant-Stahlrohr Gerüst genietet. Innen sind die Gefache zwischen dem Gerüst mit Trocelen ausgefüllt. Darüber ist ein Holzgerüst angebracht, dessen Gefache wieder mit Trocelen ausgefüllt sind. Dabei liegt diese zweite Trocelenschicht immer über dem Stahlrohr Gerüst, so dass die Kältebrücke weg ist.

Darauf dann Sperrholz als Wandverkleidung.

Wir machen eingentlich fast nie die Heizung an. Morgens ist es etwas kühl, da wir nachts immer irgendwo einen Fenster oder Dachspalt offen haben. Das hat sich aber nach dem Kaffeewasserkochen erledigt. Abends reichen oft ein oder zwei Kerzen, um nicht zu frieren.

Einzig den Boden würd ich besser isolieren. Durch das Laminat ist es manchmal etwas Fußkalt.

Der Aufbau von Insolito.ch ist dagegen anders. Der hat aber außen Siebdruckplatte (rauhe Seite außen) dann eine dicke Dämmschicht und innen glaube Sperrholz. Aber durch den Holzaufbau ist das eben anders.

Wenn es Styropor und kein Styrodur ist: Alte Dämmung RAUS! Styropor ist murks...
Wozu das Teure Torcellen & Extremisolator kaufen, wenn das günstige Styrodur (fast) auf der gleichen Leistungsebene liegt?
(dafür müssen die Wände gerade sein)

Natürlich haben wir hier - passend zum Thema richtige Profis. Daher warte ich mal entspannt deren Antwort ab.

Hallo Matze,

mach Dich bezüglich der Isolierung in den Wänden nochmal bei RKB schlau - ich glaube kaum das da Styropor drin ist.
Du bekommst keine Kältebrücke wenn Du eine Schraube in die Wand drehst - es sei denn die Schraube wird von außen durch die Wand nach innen geschraubt.

Was die Wärmeausdehnung der Kabine betrifft kann ich nichts zu deiner Kabine sagen. Aber, mein früherer Gfk - Koffer hat sich, bei vier Meter Länge und zwei Meter zwanzig Breite,
in der Koffermitte um ca. 3cm angehoben. Da wären die U-Profiele für die Möbel über den Möbeln gehangen.

Bevor Du anfängst zu isolieren ruf mal bei RKB an und mach Dich über den genauen Aufbau deiner Kabine schlau.
Schwitzwasser wirst Du immer in der Kabine haben ganz egal wie dick Du isolierst.

Gruß Christopher

Hoi Matze

Grundsätzlich seh ich es wie mrmomba.
Was aber interessant wäre ist wie Du Dein Mobil nutzen wirst!
Wirst Du nur einzelne Tage im Winter unterwegs sein?
Dann brauchst Du nicht auf viel zu achten...
Wirst Du aber regelmässig und/oder einige Tage am Stück im Winter unterwegs sein?
Dann solltest Du bedenken dass Du mit dem Alu-Sandwich eine Dampfsperre drin hast und die innere Alu-Schicht , die wie gesagt nicht nur als Dampfbremse sondern als Dampfsperre wirkt, durch die zusätzliche Innenisolation in einen Temperaturbereich verschoben wird der dann zu einem Kondensatproblem führen kann...
Gib mal an wie Ihr das Mobil nutzen werdet, dann kann man weiterhelfen!
Dabei ist auch interessant ob das Mobil auch als Alltagsauto benutzt wird und wenn ja ob das Fahrerhaus vom Koffer abgetrennt ist oder nicht.

Zitat von MatzeD

Während es auch Leute gibt, die auf eine Dämmung größtenteils verzichten, möchte ich das eigentlich nicht. Gegen Kälte kann man grds. anheizen, aber das jetzige ungemütlich wirkende Berühren der kalten Wand ist nicht schön. Des Weiteren ist nicht zu verachten, der Schutz gegen die Wärme von aussen. Im festen Hochdach unseres T3 sind 40mm Extremisolator und wenn der in der Sonne steht, kann man drinnen nen Mittagschläfchen machen ohne am Hitzeschlag zu verenden.

Hallo

diese Gedanken hab ich mir auch gemacht als wir unsere neue Kabine geplant haben. Wir bauen ja auch komplett in Holz und werden mit 4omm Styrodur die Wände, das Dach mit 50mm isolieren. Der Boden wird mit 60mm isoliert, aber nicht wegen der Isolierstärke, sondern wegen der Höhe die ich da benötige.

Das ganze hilft um die Temperaturunterschiede zwischen innen und Außen zu verzögern. Gegen Hitze von außen hilft das nur bedingt, dafür müsste mehr Masse her, etwa eien Holzfaser Dämmplatte, aber die ist zu schwer. Also bleibt nur der Kompromiss. Das sich die Wände oder der Boden sich nicht kühl anfühlen muss entweder eine Wand- bzw. Bodenheizung her, oder ein Material genommen werden, das keine glatte Oberfläche hat, Teppich z.B..

Aber wir mögen es sowieso ehr kühl und gegen Wärmestau im Auto werden wir viele Fenster und Dachluken einbauen um die Wärme möglichst effektiv abführen zu können.

Ob es bei nachträglicher Isolation in eurem Kasten zu Kondensproblemen kommt, ist theoretisch möglich, aber sit es auch in der Praxis wahrscheinlich? Ich vertrete immer noch die Meinung, das sich um diese Thema zu viele Gedanken gemacht werden. Wir bauen Wohnmobile, keine Häuser für Generationen.

Und mach alter Wohnwagen mit Styroporisolierung und Blech auf einem Holzgestell fährt auch schon 30 Jahre in der Gegend rum. Und da kommen Feuchteschäden meist von außen, nicht von innen.

VG

Anton

Tach auch
schau Dir mal das Material an. Wiegt so gut wie nix und lässt sich gut verarbeiten. Ist das gleiche Material wie bei diesen komischen Radierschwämmen, Schmutzradierern, Wunderschwämmen oder wie auch immer diese Teile heissen.

Michael

Tach auch
Schalldämmung geht auch, bzw bei einem Teil der Schalldämmung .... was den Körperschall angeht nicht ganz so gut geeignet. Da gibt es besseres. Die Wärmeisolation ist ebenfalls sehr gut.

Die Maße der "Platten" sind die Maße der Rohblocke, allerdings sind die Seiten besäumt. So Haben wir die Teile verkauft. Allerdings konnten wir die auch versenden, wenn ich mich recht erinnere auch zu hunderten.
Über Preise habe ich im Faden bisher noch nichts gelesen. Ist aber bestimmt überlegenswert und sicherlich ein Argument.

Michael

Hallo Matze,

ich habe mit meinem ex-Rettungswagen eine vergleichbare Situation: Aufbau aus Alu-Sandwich mit innenliegenden Verstärkungsprofilen, Styrodur 40 mm. Ich werde innen keine zusätzliche Isolierung aufbringen, weil ich die nie diffusionsdicht bekäme und dann der Taupunkt irgendwo in die Isolierung hinein wandern würde. Ich werde lediglich die Innenwände mit einem "freundlichen" Material ausstatten, damit evtl. Tau nicht perlt, sondern aufgenommen und wieder abgegeben werden kann. Eine Art dünner Teppichboden oder eine Textiltapete käme da in Frage.

Viel entscheidender sind jedoch die eingebauten Kältebrücken. Die vorhandenen einfach verglasten Fenster werden durch Isolierfenster ersetzt, das geht relativ einfach. Ein für mich völlig ungelöstes Problem stellt die Eingangstür da: massiv und wuchtig, aber mit umlaufenden Alu-Profilen gefasst. Und die transportieren die Außentemperatur ungebremst nach innen. Ergebnis: jeden Morgen Wasserlachen am Boden. Abhilfe? Klar, heizen und Lüften. Aber das hat Grenzen. Vermutlich werde ich eine Art Windfang konstruieren mit einer zweiten Innentür - alle Details sind aber noch offen.

Gruß, Mobilix

Hallo Thomas,

das ist, in meinen Augen, wirklich gegen den Strich gedacht. Aber OK, überlegenswert ist auch diese Idee.

Es kommt mir beim RTW nicht so sehr darauf an, das Original-Design zu bewahren (die Blaulichter sind eh schon ab), aber die ganz Konstruktion ist so was von robust und alltagstauglich, dass ich da eigentlich nicht daran denke, umzubauen. Aber Du hast schon recht mit der Tür: die ist für meine Wohnzwecke sowohl zu hoch als auch zu breit (100 cm), und so eine geteilte Zirkuswagentür mit einer Palaverklappe oben ist schon eine Idee. Allerdings habe ich höllischen Respekt davor, die eingeklebten Türprofile rauszureißen. Das geht sicher nicht zerstörungsfrei, und ob ich dann anschließend was ordentliches hinkriege, da habe ich latente Zweifel.

Aber ich lass die Idee mal gären...

Sorry, war Off-Topik

Gruß, Mobilix

Hallo Matze,

die Geschichte vom Taupunkt ist eigentlich ganz einfach. Warme Luft kann eine Menge Feuchtigkeit enthalten. Die ist dabei unsichtbar, wie Nebel oder leichter Dampf oder meinetwegen Gas. Kühlt sich die Luft ab, "schwitzt" sie dabei das Wasser aus, es bilden sich Tröpfchen. Wo immer es eine kalte Stelle gibt, passiert dies zuerst, hier kondensiert die Luftfeuchtigkeit.

Deine (und meine) Kabine hat eine Innehaut aus Aluminium. Die ist luftundurchlässig = dampfdicht. Die Luftfeuchtigkeit aus meiner Kabinenluft kann nicht durch und sich in Richtung äußere Wand durch die Isolation hindurch bewegen. Die Innenwand ist warm (Heizung), also kondensiert dort auch keine Feuchtigkeit, sie bleibt in der Luft.

Wenn ich jetzt innen eine zweite Isolierschicht auftrage, dann wird die dampfdichte Alu-Innenwand nicht mehr ordentlich erwärmt. Sie kühlt ab. Die Luftfeuchtigkeit durchdringt jetzt meine Innen-Isolierung, erreicht die innere Aluwand, die kühl ist, und kondensiert dort. D. h., der Taupunkt ist jetzt nach innen gewandert, es wird hinter der neuen Innen-Isolierung naß. Da dort keine Luftbewegung herrscht (fehlende Hinterlüftung), bleibt das Wasser dort. Nach einiger Zeit, vor allem wenn es wieder warm wird, entsteht Schimmel. Dann kannst Du die Karre wegschmeißen.

Du wirst es nicht schaffen, eine dampfdichte Innenisolierung aufzubringen. Auch das wasserdichte Trocellen ist durchlässig für Wasserdampf. Mit der Innenisolierung holst Du Dir den Teufel ins Haus!

Wenn Isolationsverstärkung, dann außen drauf. Sieht aber bescheuert aus, wäre aber vielleicht auf dem Dach machbar, und teilweise wohl auch vom Unterboden her.

Gruß, Mobilix

Hoi zämä

@TFF: Wirksam wäre es, aber ich halte das für nicht umsetzbar und auch für übertrieben.

Wenn die Innenisolierung nicht zu gut ist (!) hab ich da weniger Bedenken, schlimm wird's wenn die aktuelle Wand z.B. einen U-Wert von 2,0 W/m2K und später einen von unter etwa 1,4W/m2K hat, denn dann kann es auch bei Luftfeuchtigkeit an der oberen Grenze der Komfortzone zu Kondenswasser führen (Geschätzt, bin im Kurzurlaub im Piemonte und hab keine Unterlagen dabei).
Und das hat im Gegensatz zu dem was viele Verkäufer erzählen auch bei geschlossenporigen Isolationen seine Richtigkeit, nur gibts da weniger Schäden.
Vor Schimmel hätt ich bei geschlossenporiger Isolation keine Angst, und solange das gefangene Wasser nicht einfrieren kann seh ich da auch wenig Probleme.
Eine Woche Winterurlaub und dann die Karre bei über 0°C austrocknen lassen (lüften!) und gut ist's.
Problematisch seh ich's nur wenn die Innenisolation den U-Wert um mehr als etwa 1/3 verbessert oder man länger Feuchtigkeit ins Auto einbringt oder zu wenig gelüftet wird, so dass die relative Luft-Feuchtigkeit über 60-70% steigt.

Was den Wärmeschutz durch Isolation angeht: Völlig überschätzt!!!
Die Wärme kommt zum grössten Teil durch die Fenster in Form von Strahlung rein, zum Teil auch durch Luftaustausch, aber im Verhältniss zu den beiden Ursachen nur sehr wenig durch die Wand.
Ich kann da auch ein Beispiel von einem scharzen Auto (Alfa Romeo GTV6 von 1984, mit Sonnenschutzglas) und einem weissen Auto (BMW 325i von 1987, ohne Sonnenschutzglas) nennen, wo im schwarzen Auto bei gleicher Sonneneinstrahlung über denselben Zeitraum deutlich spürbar tiefere Temperaturen herschten, trotz grösserer und flacherer Glasflächen beim Alfa...das Blech des Alfa war aber deutlich heisser (nicht nur vom Design, auch von der Temperatur her.... )

Ich bin noch immer bei der Aussage von Anton "auf die Dämmung wird viel zu viel Wert gelegt" :-P...
Fakt ist aber: Mit Schimmel ist nicht zu spaßen & ob du eine Einschränkung deines Lebensraumes hinnehmen möchtest für mehr Isolierung im Innenbereich (+5cm je Seite) ist auch fraglich (oder auch nicht zu spaßen) denn diese 10CM machen sich gerade im Bett bemerkbar...

Wenn du eine Dampfdichte Innenisolierung hast dann würde ich Entweder mit Styrodur und das zeug vom ThomasFF verwenden - oder eine Laminatdämmschicht drüberlegen.
Denn unter Laminat legst du ja alubeschichtetes Dämmmaterial. Passend dazu gibt es dafür auch ein Tape! Alubeschichtet.so kannst du bei der Überlappung einmal mit Isova (dampfbremse für Hausdächer) fixieren und anschließend mit dem Tape komplett abdichten...
Und Anschließend die Innenverkleidung dran heften.

ODER:
Einfach direkt (wie bei unserem Bulli) kleine Sperholzschicht mit Teppich beklebt und mit ein paar mm (nicht anliegend) Abstand zur Isolierung festtackern.
Unser Bulli ist 30 Jahre - und dahinter habe ich KAUM (keine wäre gelogen) sichtbaren Stockflecken. Die sind minimalst nur da entstanden, wo das Holz am Rahmen anlag. (ich rede von 1,5m² und einer Stockfleckenfläche von 2 Daumen Größe)

Schlimmer war es da eher bei der Standheizung - vermutlich auf Grund der Krassesten Temperaturunterschiede im Bulli (Kalte Lauft direkt neben Warmer im Schrank)