frage zum möbelkoffer ausbau

Die Streben sind natürlich eine Wärmebrücke. Wenn du 2cm pro seite (also 4cm gesamtbreite) entbehren kannst, würde ich erst zwischen den Streben Isolieren, Und anschließend nochmal 2cm Isolierung drauf. Die Zurrschienen können Ab, denn diese Koffer gibts auch ohne diese Streben. Vor dem Isoliern würde ich aber schauen, wo deine Fenster hinkommen. Um die Fenster muss dann ein Holzrahmen. Hierfür musst du ja vermutlich auch ein oder 2 Streben aussägen...

Hallo Heinzjosef,

willkommen im Forum.

Die Zurrschienen sollten die Stabilität des Koffers nicht beeinträchtigen wenn sie entfernt werden.
Beim Isolieren würde auch ich erst die Felder zwischen den Senkrechten Streben ausfüllen und dann nochmal eine Isolationsschicht darüber machen.
Wenn Du die Fenster einbaust bevor Du isolierst hast Du den Vorteil sicher keine Strebe im Weg zu haben.

Gruß Christopher

weiß jetzt nicht was du mit den 19mm geschloßenporigen isolierplatten meinst. Aber wenn die eine ausreichendeFestigkeit haben, könnte man da die innenwände direkt drauf kleben. Von der Festigkeit ausreichend fände ich so etwas wie XPS (Styrodur, das ist festes Styropoor)
Wenns doch Holzlatten werden sollen, so würde ich diese waagerecht mit den metallstreben verschrauben. Also Sich Kreuzend. Das hätte den Vorteil, dass die Wärmebrücken nur eine recht kleine Fläche haben. Holt ist zwar kein Guter wärmeleiter wie metall, aber auch kein guter dämmstoff, Deshalb würde ich darauf verzichten wenns geht. Bei mir macht es allerdings zugegebener weise auch nicht so viel aus. Aber Beim morgendlichen Tau sehe ich jedesmal exakt wo die streben zwischen der isolierung sitzen.

Hoi Hejo und herzlich willkommen hier!

Zitat von heinzjosef

...in erster linie um wärmevermeidung gehen wird, da wir überwiegend in der sommerzeit in südlichen gefilden unterwegs sein werden, weniger in der kalten jahreszeit.

Die Wärme kommt nur zu einem geringeren Teil durch das Blech, hauptsächlich als Strahlung durch die Fenster, also musst Du um Erwärmung zu vermeiden Schatten schaffen...Isolieren hilft schon etwas, aber nicht viel...dafür hast Du am frühen Morgen auch in der Übergangszeit weniger Tauprobleme.

Zitat von heinzjosef

sind 19 mm geschlossenzellige isoliermatte ausreichend für meine zwecke?

Ja! Aber ohne Beschattung hast Du innen gleich warm wie wenn Du nicht isoliert hättest, und am Abend bleibt's (zumindest ohne starkes Lüften) länger warm.

Hallo hejo,

willkommen im Forum...

Was die Befestigung der Dämmung (ich nehme an, Dein 'kaiflex' ist so etwas ähnliches wie der x-trem von Reimo) angeht, gibt es zwei Ansätze: verklebst Du dieses flächig auf der Aussenhaut und klebst von innen eine Holz- oder GfK-Schicht dran, erhälst Du eine recht tragfähige Wand, wobei Du Möbel an die Innenverkleidung nur flächig ankleben kannst, anschrauben ist hier ein no go. Dafür bekommst Du einen relativ homogenen Wandaufbau mit weniger Kältebrücken und bist sehr flexibel, was den späteren Einbau von Klappen oder Fenstern angeht, weil Du keine tragenden/halten Querleisten zerschneiden könntest.
Alternativ wäre ein Einquetschen der Dämmung zwischen die Sparren, darüber quer zu den Sparren auf selbige geschraubte Leisten (wie von Fido beschrieben), die Zwischenräume mit einer weiteren Schicht Dämmung ausgefüllt und eine Innenwand auf die Leisten geschraubt. Hierbei würde ich für die Querleisten keine Dachlatten o.ä. nehmen, sondern ein feuchtigkeitsresistenteres Material, z.B. in Streifen geschnittene wasserfest verleimte Birke-Multiplexplatten oder gar feste Kunststoffleisten. Vorteile dieser Konstruktion: Du kannst auch schwerere Schränke sehr gut an diese Leisten schrauben, und im Falle eines Unfalls kannst Du die Aussenhaut relativ einfach reparieren (sogar schweißen, falls nötig), weil die Dämmung leicht entfernbar wäre. Btw.: gehe ich recht in der Annahme, daß Du eine Alu- oder GfK-Aussenhaut an Deinem Koffer hast? Sonst gäbe es andere Präferenzen... Und: wie dick sind eigentlich Deine Sparren?

Zur Dämmung: Du hast sehr gerade Wände in Deinem Kofferaufbau. Da würde ich aus Kostengründen (und weil's leichter zu verarbeiten ist) Styrodurplatten (aus dem Baumarkt) bevorzugen... Allerdings könnte es hier bei nicht mit der Aussenhaut verklebter Dämmung evtl. zu Quitschgeräuschen während der Fahrt kommen.

Viele Grüße und lustiges Planen...
Leerkabinen-Wolfgang

Hallo Hejo,

Du solltest bei allem das mögliche Kondenswasser bedenken. Wenn es Dir nicht gelingt, eine lückenlose Dampfsperre zwischen dem Innenraum und der Isolierung zu legen, dann wirst Du irgendwann irgendwo in der Isolierung Kondenswasser bekommen. Das muss ablaufen können, d. h. der Weg nach unten darf nicht durch quer verlaufende Klebenähte (Silikonwülste) versperrt werden. Und ganz unten muss ein Ablauf offen bleiben. Ggf. kann man den mit einem tütenförmigen Stopfen gegen Spritzwasser von unten absichern.

Ich würde mir nicht zutrauen, eine lückenlose Dampfsperre im Koffer herstellen zu können - ich schaff das ja schon nicht mal im Haus.

zu 3.) Du könntest zur Überbrückung des Spalts, wenn er Dich denn stört, eine etwa 1 - 2 mm starke Trittschalldämmung (Baustoffhandel) einlegen. Ich würde den Spalt zur Hinterlüftung frei lassen.

Gruß Rolf

P.S. die gelegentliche Verwendung von Großbuchstaben erleichtert das Lesen ungemein und wird von einigen wenigen Zeitgenossen als Höflichkeit gegenüber dem Leser verstanden.

Hoi Hejo

Zitat von heinzjosef

um die wärmeeinstrahlung etwas eindämmen zu können, plane ich eine dünne aluriffelplatte auf aluleisten mit sika aufs dach zu kleben. also quasi eine beschattung der ganzen dachfläche, lediglich mit 2 oder 3 ausschnitten für die geplanten dachfenster. vermutl . werde ich heki nehmen, eins davon mit ventilator.

So quasi ein Safari-Dach? Ich glaub nicht dass das viel bringt, die Wärme kommt kaum durchs Dach rein...Durch die Dachfenster ja, aber nicht durch's Dach! Wenn das Dach warm wird erwärmt sich die Luft direkt unter dem Dach und bleibt oben...Solange Du die Luft nicht rumwirbelst wirkt das wie eine Isolierung...Ob sich der Aufwand und das Mehrgewicht des Alubleches lohnt waage ich zu bezweifeln...gönn dem Dach die Sonne!

Zitat von heinzjosef

1.) soll ich das styrodur voll flächig aufkleben oder würde es aufgrund der presspassung zwischen den streben auch ausreichen ein paar silikonnähte zu ziehen und die platten zusätzlich zur presspassung mit dem silikon an die aluwände des koffers zu kleben?

Ja, wenn irgend möglich ganzflächig kleben, z.B. mit Kontaktkleber...aber Silikon hat im Auto nichts zu suchen!!!

Zitat von heinzjosef

2.) in den seitenwänden des koffers gibt es im unteren bereich zwischen jeder strebe ein gebohrtes ablaufloch. sollte ich das auch nach der isolierung weiterhin offen halten, damit evtl .woher auch immer auftretende feuchtigkeit dadurch entweichen kann? kann sich denn bei nicht vollflächiger verklebung des styrodurs auf der aussenwand zwischen styrodur im innenraum und innerer kofferwand kondensat bilden? wenn ja, dann wäre es doch von vorteil diese löcher zu belassen und im unteren bereich etwa 1cm luft zu lassen, damit vorhandenes wasser zum loch fliessen kann , oder?

Kondenswasser würde sich zwischen der Isolation und dem Aussenblech bilden, kaum auf der Warm-Seite der Isolation.

Zitat von heinzjosef

3.)die kofferstreben bestehen aus einer art zusammengeschrauben l-profilen. leider liegt die eine seite konstruktionsbedingt nicht 100 prozentig auf der aussenwand auf, sondern steht etwa 1mm am rand von der innenwand weg. wenn ich jetzt hier das stoyrdur einpasse, liegt es an der stelle nicht plan an der aussenwand an. ist das ein problem für die isolierung oder kann ich das so lassen?

Machst Du Wintercamping? Wenn nein ist das sicher kein ernstes Problem...

...Grossbuchstaben findest Du auf Deiner Tastatur...

Hi, HeJo,

auch von mir ein paar warme Worte
Nochmals der Hinweis: willst Du auf verstärkende Holzleisten verzichten, mußt Du das Styrodur flächig mit der Aussenhaut verkleben und nochmals flächig die Innenwand. Nur dadurch, daß zwei wenig dehnfähige Schichten durch das Styrodur auf einem festen Abstand gehalten werden, bekommt die Wand die nötige Stabilität, um daran Möbel etc. aufhängen zu können. Diese flächige Verklebung sollte dann auch keine Luftblasen mehr enthalten, so daß Kondenswasser gar nicht zwischen Wand und Dämmung gelangen kann. Dazu sollten dann evtl. auch die Seiten der Styrodurplatten, die auf dem Streben-L aufliegen, entsprechend abgefräst werden (geht wirklich ganz einfach).
Alternativ wäre die Verwendung von Holzleisten quer über die Metallstreben, so daß Du hieran die Möbel befestigen könntest. Dann würde ich senkrechte Kleberraupen auf die Innenseite der Aussenhaut (und das Streben-L, dann quitscht nichts) auftragen und darauf die (ungefrästen) Styrodurplatten kleben. Dann schadet der Abstand zur Aussenhaut nicht - im Gegenteil, er erleichtert den Kondenswasserablauf. Daher sollten die Löcher im Boden in diesme Falle unbedingt offen bleiben. Ach ja: der Kleber sollte auf keinen Fall Silikon o.ä. sein: der Essig darin frißt Dir im Laufe der Zeit Löcher in die Aluhaut...

Ein Überdämmen der Metallstreben ist auf jeden Fall sinnvoll - egal ob mit Styrodur oder X-Trem o.ä.

Deiner 'Selbstbeschattungslösung' stehe ich etwas zweifelnd gegenüber: bei 4cm Styrodur kommt nur (relativ) wenig die Wärme durch's Dach. Fenster und Dachhauben sind da viel problematischer. Wenn, dann würde ich mir eine Konstruktion überlegen, ein Sonnenssgel in eine Kederleiste einziehen zu können und über das Dach zu spannen, damit auch die Luken im Schatten liegen und dennoch Luft 'rein kommen kann.

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang